Headlight Magazine : community
General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: lonely ที่ สิงหาคม 31, 2019, 18:54:49
-
สอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ
เป็นรถ Honda City ZX อายุ 12 ปี ไม่ได้ติดแก๊ส ไมล์ประมาณ 1 แสนโลนิดๆ
พยายามแก้ปัญหาเหยียบเบรค แล้วรอบเครื่องยนต์ตกมาที่ประมาณ 580 RPM -- ไม่ได้เป็นทุกครั้ง
มาได้เกือบ 2 ปีแล้ว
ได้พยายามหาสาเหตุ+เปลี่ยนอะไหล่ที่น่าจะเกี่ยวข้องไปดังรายการที่แสดงนี้
(http://image.free.in.th/v/2013/iq/190831114918.jpg) (http://picture.in.th/id/172c5046ba7ad30894a7534aa21261e0)
ล่าสุด เมื่อต้นเดือน ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา
ได้เปลี่ยนท่อทางเดินน้ำของแท้เบิกศูนย์ทุกเส้น (ท่อเหล็ก+ท่อยาง)
& เปลี่ยนท่อลมเป็นแบบซิลิโคน เผื่อว่าจะมีท่อลมเส้นไหน รั่วอยู่บ้าง
(http://image.free.in.th/v/2013/ig/190831115152.JPG) (http://picture.in.th/id/09c488a641056e1483d1e2c72f660ed6)
หลังจากเปลี่ยนท่อทางเดินน้ำ+ท่อลมแบบซิลิโคนแล้วนั้น
อาการเหยียบเบรค แล้วรอบเครื่องตก ก็ยังไม่หายดี = อยากร้องไห้ :'( :'( :'(
จึงอยากสอบถามผู้รู้ทุกท่านว่า
ควรลองเปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อมือ 2 (มือ 2 จากญี่ปุ่น) ดีไหมครับ+ วาล์วอะไรก็ไม่รู้ที่ผมวงกลมสีแดงไว้ครับ
เผื่ออาการเหยียบเบรคแล้วรอบเครื่องยนต์ตก จะได้กลับเป็นปกติ
(http://image.free.in.th/v/2013/ih/190831115459.JPG) (http://picture.in.th/id/c27bc629608c724ee30bac854e36a9f8)
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าที่ช่วยตอบครับ
-
มันไม่เกี่ยวกับที่คุณเปลี่ยนมา และจะเปลี่ยนต่อไป...
ผมเคยแนะนำไว้ว่าหม้อลมเบรคของคุณ(ถ้ายังไม่เปลี่ยน ) วาล์วกลาง-หลัง เปิด-ปิดไม่แมตฯกัน เมื่อแตะเบรค วาล์วหลังจะต้องเปิด วาล์วกลางต้องปิดสนิท แต่ในจังหวะรอบตกวาล์วกลางปิดไม่สนิท
ผมก็ยังยืนยันตามความเห็นนี้...และถ้ายังไม่ถึงกับดับ และนาน ๆ เป็นที ก็ไม่ควรจะเสียเงิน ปล่อย ๆไปเสียบ้างครับ
-
ลิ้นเดิมๆมีอาการอะไรบ้าง? รั่วมั้ย หรือฝืดทำให้เปิดปืดได้ไม่ดี?
เบื้องต้นผมว่าช่างคงถอดมาล้างมาเช็คดูบ้างแล้ว
ไม่แน่ใจมันตัน หรือแอร์โฟว์เซ็นเซอร์ได้เช็คหรือยังครับ
รถเบนซินผมสมัยก่อน แอร์โฟว์สกปรก รอบก็เอ๋อๆไปเหมือนกัน ล้างแล้วหายขาด
หรือๆ หัวเทียน กำลังอัด ยังปกติมั้ยครับ? รถอายุขนาดนี้ต้องไล่เช็คเป็นจุดๆ
ขอให้โชคดี
-
มันไม่เกี่ยวกับที่คุณเปลี่ยนมา และจะเปลี่ยนต่อไป...
ผมเคยแนะนำไว้ว่าหม้อลมเบรคของคุณ(ถ้ายังไม่เปลี่ยน ) วาล์วกลาง-หลัง เปิด-ปิดไม่แมตฯกัน เมื่อแตะเบรค วาล์วหลังจะต้องเปิด วาล์วกลางต้องปิดสนิท แต่ในจังหวะรอบตกวาล์วกลางปิดไม่สนิท
ผมก็ยังยืนยันตามความเห็นนี้...และถ้ายังไม่ถึงกับดับ และนาน ๆ เป็นที ก็ไม่ควรจะเสียเงิน ปล่อย ๆไปเสียบ้างครับ
ดูจากรายการอะไหล่เหมือนคุณ lonely จะเปลี่ยนมาแล้วนะครับ
รบกวนสอบถามคุณ sukhontha มีวิธีตรวจสอบไหมครับว่าหม้อลมเบรคมีปัญหาดังที่ว่าครับ พอดีรถผมก็มีกฝอาการคล้ายๆกันหน่อยๆ โดยไม่ได้เป็นทุกครั้งที่เบรค แต่พอเป็นหนนึงแล้วจะเป็นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้วิ่งยาวๆ + มีอาการเบรคหน้าติดนิดๆ
เอาใจช่วยคุณ lonely ครับ ผมก็โรคจิตเรื่องรอบเบาเหมือนกัน ทุกวันนี้ก็ปล่อยลืมๆไปบ้างเหมือนกัน ไม่งั้นไล่หาไปเรื่อยๆ เจ้าของรถก็เบื่อ อู่ก็เบื่อ
-
ผมเคยถามตอนครั้งแรกว่า
เหยียบเบรคโดยอุดแวคคั่ม รอบตกไหม
ถ้ารอบตกแสดงว่า สาเหตุไม่ควรมาจากแวคคั่ม
ตกลงใช่ตามนี้ไหมครับ
-
มันไม่เกี่ยวกับที่คุณเปลี่ยนมา และจะเปลี่ยนต่อไป...
ผมเคยแนะนำไว้ว่าหม้อลมเบรคของคุณ(ถ้ายังไม่เปลี่ยน ) วาล์วกลาง-หลัง เปิด-ปิดไม่แมตฯกัน เมื่อแตะเบรค วาล์วหลังจะต้องเปิด วาล์วกลางต้องปิดสนิท แต่ในจังหวะรอบตกวาล์วกลางปิดไม่สนิท
ผมก็ยังยืนยันตามความเห็นนี้...และถ้ายังไม่ถึงกับดับ และนาน ๆ เป็นที ก็ไม่ควรจะเสียเงิน ปล่อย ๆไปเสียบ้างครับ
คุณ Sukhontha ครับ
จากในรูป รายการที่ 10 = ผมเปลี่ยนหม้อลมเบรคของแท้เบิกศูนย์+สายเช็ควาล์วหม้อลมเบรคของแท้แล้วครับ
ส่วนความถี่ในการเป็น ประมาณเหยียบเบรค 10 ครั้ง รอบตก 1 - 2 ครั้ง ครับ
ผมก็อยากปล่อยๆ นะครับ แต่ผมก็อยากแก้ไขให้รถมันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้
เนื่องจากมีแนวโน้มที่ผมต้องใช้รถคันนี้ "ยันหลานบวช" ครับ :'( :'( :'(
-
ลิ้นเดิมๆมีอาการอะไรบ้าง? รั่วมั้ย หรือฝืดทำให้เปิดปืดได้ไม่ดี?
เบื้องต้นผมว่าช่างคงถอดมาล้างมาเช็คดูบ้างแล้ว
ไม่แน่ใจมันตัน หรือแอร์โฟว์เซ็นเซอร์ได้เช็คหรือยังครับ
รถเบนซินผมสมัยก่อน แอร์โฟว์สกปรก รอบก็เอ๋อๆไปเหมือนกัน ล้างแล้วหายขาด
หรือๆ หัวเทียน กำลังอัด ยังปกติมั้ยครับ? รถอายุขนาดนี้ต้องไล่เช็คเป็นจุดๆ
ขอให้โชคดี
----
1. ลิ้นปีกผีเสือ เริ่ม "เอ๋อๆ" ครั้งแรก เมื่อ ม.ค. 2559
หลังจากศูนย์ Honda Rama 7 วินิจฉัยอาการรถผมไม่ตรงจุด
เลยถอดลิ้นปีกผีเสื้อมาล้างครับ ---ผมล้างปีกผีเสื้ออีกครั้งเมื่อ ต.ค. 2560+ตั้งวาล์วด้วยครับ
2. หัวเทียนเปลี่ยนเมื่อ พ.ค. 2561 ครับ
3. กำลังอัดวัดเมื่อ พ.ค. 2561
อู่ที่ 1 = 200 ทุกสูบ
อู่ที่ 2 = 220 ทุกสูบ
-
มันไม่เกี่ยวกับที่คุณเปลี่ยนมา และจะเปลี่ยนต่อไป...
ผมเคยแนะนำไว้ว่าหม้อลมเบรคของคุณ(ถ้ายังไม่เปลี่ยน ) วาล์วกลาง-หลัง เปิด-ปิดไม่แมตฯกัน เมื่อแตะเบรค วาล์วหลังจะต้องเปิด วาล์วกลางต้องปิดสนิท แต่ในจังหวะรอบตกวาล์วกลางปิดไม่สนิท
ผมก็ยังยืนยันตามความเห็นนี้...และถ้ายังไม่ถึงกับดับ และนาน ๆ เป็นที ก็ไม่ควรจะเสียเงิน ปล่อย ๆไปเสียบ้างครับ
ดูจากรายการอะไหล่เหมือนคุณ lonely จะเปลี่ยนมาแล้วนะครับ
รบกวนสอบถามคุณ sukhontha มีวิธีตรวจสอบไหมครับว่าหม้อลมเบรคมีปัญหาดังที่ว่าครับ พอดีรถผมก็มีกฝอาการคล้ายๆกันหน่อยๆ โดยไม่ได้เป็นทุกครั้งที่เบรค แต่พอเป็นหนนึงแล้วจะเป็นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้วิ่งยาวๆ + มีอาการเบรคหน้าติดนิดๆ
เอาใจช่วยคุณ lonely ครับ ผมก็โรคจิตเรื่องรอบเบาเหมือนกัน ทุกวันนี้ก็ปล่อยลืมๆไปบ้างเหมือนกัน ไม่งั้นไล่หาไปเรื่อยๆ เจ้าของรถก็เบื่อ อู่ก็เบื่อ
ถ้าพูดให้เพราะ = เรา 2 คน เป็นคนที่รักรถมากครับ
ถ้าพูดไม่เพราะ = เรา 2 คน คือ ลูกค้าเจ้าปัญหาครับ :'( :'( :'(
อาการเสียของรถผม & คุณ Turin ถ้าเจอช่าง & อู่ ที่เข้าใจการทำงานของเครื่องยนต์จริงๆ + ยอมไล่หาสาเหตุให้จริงๆ
ผมคิดว่า รถของเรา 2 = น่าจะซ่อมจบครับ แต่ปัญหาคือ ผมหาอู่อย่างนั้นไม่ได้ ผมไปมาหลายที่ ทั้งศูนย์และอู่
พอบอกอาการไป ไม่มีที่ไหนยอมรับทำ ขนาดศูนย์ Honda Rama 7 ที่ผมทำมาหลายปี ขอให้ช่วยไล่ท่อลมทุกจุด
ยังปฏิเสธ ไม่ยอมทำให้เลยครับ :'( :'( :'(
-
ผมเคยถามตอนครั้งแรกว่า
เหยียบเบรคโดยอุดแวคคั่ม รอบตกไหม
ถ้ารอบตกแสดงว่า สาเหตุไม่ควรมาจากแวคคั่ม
ตกลงใช่ตามนี้ไหมครับ
ก่อนที่ผมจะเปลี่ยนหม้อลมเบรคใหม่นั้น
1. อู่ทำเบรคย่านดาวคะนอง เคยทดลองถอดสายเช็ควาล์วรถผม = เครื่องยนต์เร่งเครื่องขึ้นมาเองครับ
ทางเจ้าของอู่บอกว่า ไม่น่าเป็นที่หม้อลมเบรค แนะนำให้ผมลองเดินสาย Ground Wire เผื่อจะช่วยได้
2. อู่แถวบ้านผม ก็ทดลองถอดสายเช็ควาล์วรถผม = เครื่องยนต์เร่งเครื่องขึ้นมาเองเหมือนกันครับ
ผมเลยลองเปลี่ยนแม่ปั๊มเบรคตัวบนก่อน แล้วจึงเปลี่ยนหม้อลมเบรคตามครับ เพื่อตัดข้อสงสัย เรื่องไดอะแฟรมในหม้อลมเบรครั่วครับ
3. ที่อยากลองเปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อ = หัวหน้าช่างที่ศูนย์ Honda Rama 7 สาขาสายใต้ใหม่ ลองขับรถผมในศูนย์
พบอาการที่ผมแจ้ง และดูรายการที่ผมทำไปทั้งหมดแล้ว สันนิษฐานว่าเป็นที่ "ลิ้นปีกผีเสื้อ" ครับ
4. มีสมาชิกท่านนึงใน HLM บอกว่า เป็นที่หัวฉีดน้ำมัน ให้เปลี่ยนหัวฉีดใหม่ 4 หัว อาการถึงจะหายครับ
-
ผมยืนยันกับคุณไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ว่ารถคุณจ่ายเชื้อเพลิงบาง หัวฉีดน้ำมันรถคุณมีปัญหา ค่า afr ตอนเดินเบา วัดด้วย afr sensor bosch ค่า afr ต่ำกว่าค่ามาตรฐานคือ 14.7 :1 ทำให้เครื่องยนต์กำลังตก ตอนเดินเบา คุณไปลองหาวัด afr ที่ใหม่ เพื่อตรวจสอบค่าดูอีกทีครับ
ปล. เครื่องมือ ทดสอบ ล้างหัวฉีด เป็นแค่เคริ่องมือวัดของหัวฉีดตอนถอดออกมานอกรถ แต่เมื่ออยู่ในรถ ค่า afr มันไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน คุณควรหาทางจัดการกับตัวหัวฉีดน้ำมันครับ จะเบิกใหม่ หรือ ขยับเบอร์ เพื่อ ทำให้ค่า afr ได้ก่อน เพื่อเครื่องยนต์ได้ทำงานเต็มกำลัง หากไม่หายค่อยไปดูจุดอื่นต่อไปครับ
https://youtu.be/Y8n-BAiApso
-
ผมยืนยันกับคุณไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ว่ารถคุณจ่ายเชื้อเพลิงบาง หัวฉีดน้ำมันรถคุณมีปัญหา ค่า afr ตอนเดินเบา วัดด้วย afr sensor bosch ค่า afr ต่ำกว่าค่ามาตรฐานคือ 14.7 :1 ทำให้เครื่องยนต์กำลังตก ตอนเดินเบา คุณไปลองหาวัด afr ที่ใหม่ เพื่อตรวจสอบค่าดูอีกทีครับ
ปล. เครื่องมือ ทดสอบ ล้างหัวฉีด เป็นแค่เคริ่องมือวัดของหัวฉีดตอนถอดออกมานอกรถ แต่เมื่ออยู่ในรถ ค่า afr มันไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน คุณควรหาทางจัดการกับตัวหัวฉีดน้ำมันครับ จะเบิกใหม่ หรือ ขยับเบอร์ เพื่อ ทำให้ค่า afr ได้ก่อน เพื่อเครื่องยนต์ได้ทำงานเต็มกำลัง หากไม่หายค่อยไปดูจุดอื่นต่อไปครับ
https://youtu.be/Y8n-BAiApso
เนื่องจากช่างแต่ละที่ วิเคราะห์ไม่ตรงกันเลย
เช่น อู่ที่ซ่อม Honda เฉพาะ บอกว่าเป็นที่ O2 Sensor ซึ่งผมก็ได้ลองเปลี่ยน O2 Sensor ของเทียบทั้งตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ก็ไม่หาย
ศูนย์ Honda Rama 7 วิเคราะห์ว่าเป็นที่ลิ้นปีกผีเสื้อ
คุณ JBRC บอกว่าเป็นที่หัวฉีดน้ำมัน ซึ่งหัวฉีดน้ำมัน ของแท้เบิกศูนย์ 4 หัว ก็หลักหมื่นบาท ถ้าเปลี่ยนแล้วหาย ก็นับว่าดี
แต่ถ้าอาการไม่หาย คุณ JBRC บอกว่า ให้ไปดูจุดอื่นต่ออีก = มันก็ยังไม่ชัวร์ว่า เปลี่ยนหัวฉีดน้ำมัน 4 หัวแล้วอาการจะหาย ??
แล้วจุดอื่น จะมีอะไรควรตรวจอีก อย่างเช่น วาล์วอะไรซักอย่าง?? ที่เชื่อมต่อกับท่อลม ที่ผมวงกลมสีแดงไว้ในรูป
-
แบต ไดชาร์ท ทำงานดีไหมครับ
ผมสงสัยระบบไฟ
วงจรไฟเบรคด้วย
-
เอาใจช่วยนะครับ ขอให้หาสาเหตุเจอไวไวนะครับ
-
รถเก่า อาการบางอย่างไม่ชัด เปลืองเงินครับ บางทีต้องรอเป็นหนักๆจึงเจอสาเหตุหลัก
ถ้าไม่มาก ไม่ถึงกับไม่ปลอดภัย ก็ต้องปกลังลืมๆไปบ้าง
ปล.ที่บ้านมีระดับ 15 ปี 2คัน ซ่อมกันสนุกเลย 555
-
ผมยืนยันกับคุณไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ว่ารถคุณจ่ายเชื้อเพลิงบาง หัวฉีดน้ำมันรถคุณมีปัญหา ค่า afr ตอนเดินเบา วัดด้วย afr sensor bosch ค่า afr ต่ำกว่าค่ามาตรฐานคือ 14.7 :1 ทำให้เครื่องยนต์กำลังตก ตอนเดินเบา คุณไปลองหาวัด afr ที่ใหม่ เพื่อตรวจสอบค่าดูอีกทีครับ
ปล. เครื่องมือ ทดสอบ ล้างหัวฉีด เป็นแค่เคริ่องมือวัดของหัวฉีดตอนถอดออกมานอกรถ แต่เมื่ออยู่ในรถ ค่า afr มันไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน คุณควรหาทางจัดการกับตัวหัวฉีดน้ำมันครับ จะเบิกใหม่ หรือ ขยับเบอร์ เพื่อ ทำให้ค่า afr ได้ก่อน เพื่อเครื่องยนต์ได้ทำงานเต็มกำลัง หากไม่หายค่อยไปดูจุดอื่นต่อไปครับ
https://youtu.be/Y8n-BAiApso
เนื่องจากช่างแต่ละที่ วิเคราะห์ไม่ตรงกันเลย
เช่น อู่ที่ซ่อม Honda เฉพาะ บอกว่าเป็นที่ O2 Sensor ซึ่งผมก็ได้ลองเปลี่ยน O2 Sensor ของเทียบทั้งตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ก็ไม่หาย
ศูนย์ Honda Rama 7 วิเคราะห์ว่าเป็นที่ลิ้นปีกผีเสื้อ
คุณ JBRC บอกว่าเป็นที่หัวฉีดน้ำมัน ซึ่งหัวฉีดน้ำมัน ของแท้เบิกศูนย์ 4 หัว ก็หลักหมื่นบาท ถ้าเปลี่ยนแล้วหาย ก็นับว่าดี
แต่ถ้าอาการไม่หาย คุณ JBRC บอกว่า ให้ไปดูจุดอื่นต่ออีก = มันก็ยังไม่ชัวร์ว่า เปลี่ยนหัวฉีดน้ำมัน 4 หัวแล้วอาการจะหาย ??
แล้วจุดอื่น จะมีอะไรควรตรวจอีก อย่างเช่น วาล์วอะไรซักอย่าง?? ที่เชื่อมต่อกับท่อลม ที่ผมวงกลมสีแดงไว้ในรูป
หัวฉีดน้ำมัน honda l15a ตัวเดียวกับ new city Jazz ในตลาดข้างนอก อู่รถซิ่ง 4 หัวของใหม่ หรือของถอดออกจากรถแต่งซิ่ง แล้วเปลี่ยนเบอร์ไปใช้หัวโตขึ้น เพื่อเติม e85 แล้วถอดของเดิมติดรถออก มีขายกัน 4 หัว ราคาไม่เกิน 2,000 บาทครับ
-
แบต ไดชาร์ท ทำงานดีไหมครับ
ผมสงสัยระบบไฟ
วงจรไฟเบรคด้วย
1. แบต+ไดชาร์ท เบื้องต้น ก็ยังทำงานได้ปกติครับ ไม่มีไฟเตือนใดๆ ขึ้นมา ครับ
2. เรื่องไฟ แก้ปัญหาเบื้องต้น โดยเดินสาย Ground Wire 2 เส้น จากไดชาร์จไปตัวถังรถ และจากเครื่องยนต์ไปตัวถังรถครับ
3. ระบบไฟมีปัญหา มีที่ไหนรับตรวจเช็คระบบไฟของรถอย่างละเอียดไหมครับ
ผมเคยผ่านตากระทู้นึง เหมือนจะเป็นรถของคุณแพน (ถ้าจำไม่ผิด)
ที่สายไฟของรถไปช้อตโดนตัวถังรถ ทำให้เหยียบเบรคแล้วรอบเครื่องยนต์ตก
-
เอาใจช่วยนะครับ ขอให้หาสาเหตุเจอไวไวนะครับ
ขอบคุณครับ ก็อยากแก้ไขให้สำเร็จ
-
รถเก่า อาการบางอย่างไม่ชัด เปลืองเงินครับ บางทีต้องรอเป็นหนักๆจึงเจอสาเหตุหลัก
ถ้าไม่มาก ไม่ถึงกับไม่ปลอดภัย ก็ต้องปกลังลืมๆไปบ้าง
ปล.ที่บ้านมีระดับ 15 ปี 2คัน ซ่อมกันสนุกเลย 555
รอเป็นหนัก = กลัวจะซ่อมไม่ไหว & ไม่ทันเวลาครับ
เปลืองเงินไหม ผมมองโลกในแง่ดี ว่าเป็นการเปลี่ยนตามอายุของรถ
อย่างหม้อลมเบรค & แม่ปั๊มเบรคตัวบน ที่เปลี่ยนไป ถึงอาการเหยียบเบรครอบตกจะไม่หาย
แต่ก็ทำให้ฟิลลิ่งแป้นเบรคและการตอบสนองของแป้นเบรคกลับมาเหมือนตอนป้ายแดงครับ :) :)
-
ผมยืนยันกับคุณไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ว่ารถคุณจ่ายเชื้อเพลิงบาง หัวฉีดน้ำมันรถคุณมีปัญหา ค่า afr ตอนเดินเบา วัดด้วย afr sensor bosch ค่า afr ต่ำกว่าค่ามาตรฐานคือ 14.7 :1 ทำให้เครื่องยนต์กำลังตก ตอนเดินเบา คุณไปลองหาวัด afr ที่ใหม่ เพื่อตรวจสอบค่าดูอีกทีครับ
ปล. เครื่องมือ ทดสอบ ล้างหัวฉีด เป็นแค่เคริ่องมือวัดของหัวฉีดตอนถอดออกมานอกรถ แต่เมื่ออยู่ในรถ ค่า afr มันไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน คุณควรหาทางจัดการกับตัวหัวฉีดน้ำมันครับ จะเบิกใหม่ หรือ ขยับเบอร์ เพื่อ ทำให้ค่า afr ได้ก่อน เพื่อเครื่องยนต์ได้ทำงานเต็มกำลัง หากไม่หายค่อยไปดูจุดอื่นต่อไปครับ
https://youtu.be/Y8n-BAiApso
เนื่องจากช่างแต่ละที่ วิเคราะห์ไม่ตรงกันเลย
เช่น อู่ที่ซ่อม Honda เฉพาะ บอกว่าเป็นที่ O2 Sensor ซึ่งผมก็ได้ลองเปลี่ยน O2 Sensor ของเทียบทั้งตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ก็ไม่หาย
ศูนย์ Honda Rama 7 วิเคราะห์ว่าเป็นที่ลิ้นปีกผีเสื้อ
คุณ JBRC บอกว่าเป็นที่หัวฉีดน้ำมัน ซึ่งหัวฉีดน้ำมัน ของแท้เบิกศูนย์ 4 หัว ก็หลักหมื่นบาท ถ้าเปลี่ยนแล้วหาย ก็นับว่าดี
แต่ถ้าอาการไม่หาย คุณ JBRC บอกว่า ให้ไปดูจุดอื่นต่ออีก = มันก็ยังไม่ชัวร์ว่า เปลี่ยนหัวฉีดน้ำมัน 4 หัวแล้วอาการจะหาย ??
แล้วจุดอื่น จะมีอะไรควรตรวจอีก อย่างเช่น วาล์วอะไรซักอย่าง?? ที่เชื่อมต่อกับท่อลม ที่ผมวงกลมสีแดงไว้ในรูป
หัวฉีดน้ำมัน honda l15a ตัวเดียวกับ new city Jazz ในตลาดข้างนอก อู่รถซิ่ง 4 หัวของใหม่ หรือของถอดออกจากรถแต่งซิ่ง แล้วเปลี่ยนเบอร์ไปใช้หัวโตขึ้น เพื่อเติม e85 แล้วถอดของเดิมติดรถออก มีขายกัน 4 หัว ราคาไม่เกิน 2,000 บาทครับ
คุณ JBRC = โปรดบอกร้านที่ขายให้ด้วยครับ
หัวฉีดน้ำมันที่ถอดออกจากรถ City Gen 4 = ราคา 2,000 บาท/ 4 หัว
ผมจะไปซื้อมาลองเปลี่ยน เพื่อพิสูจน์ว่า อาการเหยียบเบรค แล้วรอบเครื่องตกจะหายไหม ??
ถ้าหายก็ถือว่าจบ ปิดเคสนี้ได้
ถ้าไม่หายก็ถือว่าจบ จะได้ทราบว่า ข้อสันนิษฐานนี้ ยังไม่ตรงจุด
ขอบคุณครับ
-
ถ้ากังวลเรื่อง หัวฉีด จริง ก็ลองส่งหัวฉีด ไปเทสรั่วก่อนนะครับ เทสได้อยู่ครับ
ส่วนเรื่อง AFR ถ้าเสียบปลายท่อวัด อันนี้ผมว่าอาจจะยังไม่ตรงเท่าไรนะครับ เพราะ รถเดิมๆจะมี แคท อยู่ ค่า AFR อย่างไงก็ไม่ตรงอยู่แล้ว ปกติการวัด AFR ถ้าจะเอาค่าที่ตรงๆหน่อยจะวัดที่ก่อนเข้า แคท กันครับ
-
ถ้ากังวลเรื่อง หัวฉีด จริง ก็ลองส่งหัวฉีด ไปเทสรั่วก่อนนะครับ เทสได้อยู่ครับ
ส่วนเรื่อง AFR ถ้าเสียบปลายท่อวัด อันนี้ผมว่าอาจจะยังไม่ตรงเท่าไรนะครับ เพราะ รถเดิมๆจะมี แคท อยู่ ค่า AFR อย่างไงก็ไม่ตรงอยู่แล้ว ปกติการวัด AFR ถ้าจะเอาค่าที่ตรงๆหน่อยจะวัดที่ก่อนเข้า แคท กันครับ
คุณ Tom46 ครับ
1. ต.ค. 2560 = ถอดหัวฉีดทั้ง 4 หัว มาตรวจสอบหัวฉีดรั่ว
ได้ทำการล้างหัวฉีดทั้ง 4 หัว+ทดสอบการจ่ายน้ำมันของหัวฉีด+เปลี่ยน Filter, O-Ring ในหัวฉีด ไปแล้วครับ
2. พ.ค. 2561 = วัดค่ากำลังอัด+วัดค่า AF Ratio ที่ปลายท่อไอเสีย
และทางอู่นั้น ได้แจ้งว่าหัวฉีดรถผมมีปัญหา ซึ่งผมก็ได้มาตั้งกระทู้ถามใน HLM
ซึ่งสมาชิกหลายท่าน ก็ตอบคล้ายกันว่า การวัด AFR ที่ปลายท่อไอเสีย = ค่าที่ได้จะเพี้ยน เพราะ CAT จะจัดการไอเสียไปส่วนนึงแล้ว
3. แต่ทางคุณ JBRC ก็ยังเชื่อว่าเป็นที่หัวฉีด = ผมเลยอยากให้คุณ JBRC ช่วยแนะนำ แหล่งที่ขายหัวฉีดมือ 2 ให้ซักนิด
ถ้าหัวฉีดเดิมที่ถอดออกมาจากรถ Honda City Gen 4 ขายมือ 2 ที่ 4 หัว/2,000 บาท
ผมจะได้ซื้อมาทดลองเปลี่ยนดูครับ จะได้พิสูจน์สมมติฐานว่า เป็นที่หัวฉีดจริงไหมครับ
-
ผมยังยืนยันครับ ว่า วัด afr ที่ปลายท่อไอเสีย ชื่อถือได้ รถเก่า รถใหม่ รถติดตั้งแก๊ส lpg ถ้าระบบเชื้อเพลิง เผาไหม้ออกมา สมบูรณ์ ค่า afr ต้อง 14.7:1
ถ้าค่ามากกว่านี้ หรือต่ำกว่านี้ ถือว่าระบบเชื้อเพลิงมีปัญหา ถ้าไม่เปลี่ยนหัวฉีดใหม่ ก็จูน ecu ใหม่ เพื่อให้ได้ค่าตามมาตรฐานครับ
แหล่งซื้อลองเสริชดูเลยครับ ทั้งในเฟส หรือ lazada หลายๆแหล่งมีคนขายพร้อมติดตั้งรครับ
หลังติดตั้งแล้วก็ให้เขาวัด afr ให้ด้วย ถ้ายังน้อยอีก ก็ต้องขยับเบอร์หัวฉีดให้โตขึ้น เพื่อจ่ายน้ำมันให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอและค่าได้ตามมาตรฐาน
Afr หรือ อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์แบบวายแบนด์ เป็นอะไรวัดอ๊อกซิเจนที่เหลือจากห้องเผาไหม้ ที่ผ่านออกมายังท่อไอเสีย
หากอ๊อกซิเจนเหลือมาก แสดงว่าเชื้อเพลิงน้อย
หากอ๊อกซิเจนเหลือน้อย แสดงว่าเชื้อเพลิงมากเกินไป
แคตตะไลติกคอนเวอเตอร์ คืออุปกรณ์ไว้กำจัด กลิ่นจากการเผาไหม้ ไม่ใช่อุปกรณ์ไว้กำจัดอ๊อกซิเจน ดังนั้น จะวัดก่อนแคต หรือ หลังแคต ไม่มีผลต่อค่าที่วัดได้ครับ
-
ผมยังยืนยันครับ ว่า วัด afr ที่ปลายท่อไอเสีย ชื่อถือได้ รถเก่า รถใหม่ รถติดตั้งแก๊ส lpg ถ้าระบบเชื้อเพลิง เผาไหม้ออกมา สมบูรณ์ ค่า afr ต้อง 14.7:1
ถ้าค่ามากกว่านี้ หรือต่ำกว่านี้ ถือว่าระบบเชื้อเพลิงมีปัญหา ถ้าไม่เปลี่ยนหัวฉีดใหม่ ก็จูน ecu ใหม่ เพื่อให้ได้ค่าตามมาตรฐานครับ
แหล่งซื้อลองเสริชดูเลยครับ ทั้งในเฟส หรือ lazada หลายๆแหล่งมีคนขายพร้อมติดตั้ง
หลังติดตั้งแล้วก็ให้เขาวัด afr ให้ด้วย ถ้ายังน้อยอีก ก็ต้องขยับเบอร์หัวฉีดให้โตขึ้น เพื่อจ่ายน้ำมันให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอและค่าได้ตามมาตรฐาน
คุณ jbrc = ช่วยบอกร้านที่ขายหัวฉีดมาเลยได้ไหมครับ ?? ผมจะได้ลองโทรไปคุยกับคนขาย
-
ถ้ากังวลเรื่อง หัวฉีด จริง ก็ลองส่งหัวฉีด ไปเทสรั่วก่อนนะครับ เทสได้อยู่ครับ
ส่วนเรื่อง AFR ถ้าเสียบปลายท่อวัด อันนี้ผมว่าอาจจะยังไม่ตรงเท่าไรนะครับ เพราะ รถเดิมๆจะมี แคท อยู่ ค่า AFR อย่างไงก็ไม่ตรงอยู่แล้ว ปกติการวัด AFR ถ้าจะเอาค่าที่ตรงๆหน่อยจะวัดที่ก่อนเข้า แคท กันครับ
คุณ Tom46 ครับ
1. ต.ค. 2560 = ถอดหัวฉีดทั้ง 4 หัว มาตรวจสอบหัวฉีดรั่ว
ได้ทำการล้างหัวฉีดทั้ง 4 หัว+ทดสอบการจ่ายน้ำมันของหัวฉีด+เปลี่ยน Filter, O-Ring ในหัวฉีด ไปแล้วครับ
2. พ.ค. 2561 = วัดค่ากำลังอัด+วัดค่า AF Ratio ที่ปลายท่อไอเสีย
และทางอู่นั้น ได้แจ้งว่าหัวฉีดรถผมมีปัญหา ซึ่งผมก็ได้มาตั้งกระทู้ถามใน HLM
ซึ่งสมาชิกหลายท่าน ก็ตอบคล้ายกันว่า การวัด AFR ที่ปลายท่อไอเสีย = ค่าที่ได้จะเพี้ยน เพราะ CAT จะจัดการไอเสียไปส่วนนึงแล้ว
3. แต่ทางคุณ JBRC ก็ยังเชื่อว่าเป็นที่หัวฉีด = ผมเลยอยากให้คุณ JBRC ช่วยแนะนำ แหล่งที่ขายหัวฉีดมือ 2 ให้ซักนิด
ถ้าหัวฉีดเดิมที่ถอดออกมาจากรถ Honda City Gen 4 ขายมือ 2 ที่ 4 หัว/2,000 บาท
ผมจะได้ซื้อมาทดลองเปลี่ยนดูครับ จะได้พิสูจน์สมมติฐานว่า เป็นที่หัวฉีดจริงไหมครับ
ครับ ลองๆดูครับ
ของผมเองจูนรถผมก็จะเจาะที่เอาวัด afr ไว้ที่หน้า แคท กันละครับ
ส่วน หัวฉีด ถ้าผ่านการเทส การล้าง มาแล้วผมว่าคงไม่น่าจะเกี่ยวกันแล้วละครับ เพราะถ้าหัวฉีด รั่ว ตอนเขาเทสจะเทสการรั่วกันก่อนอยู่ แล้วหลังล้าง เขาก็ต้องเทสว่า แต่ละหัวมีการฉีดไล่เลี่ยกันในเกณฑ์ที่รับได้ ด้วยละครับ
-
ถ้ากังวลเรื่อง หัวฉีด จริง ก็ลองส่งหัวฉีด ไปเทสรั่วก่อนนะครับ เทสได้อยู่ครับ
ส่วนเรื่อง AFR ถ้าเสียบปลายท่อวัด อันนี้ผมว่าอาจจะยังไม่ตรงเท่าไรนะครับ เพราะ รถเดิมๆจะมี แคท อยู่ ค่า AFR อย่างไงก็ไม่ตรงอยู่แล้ว ปกติการวัด AFR ถ้าจะเอาค่าที่ตรงๆหน่อยจะวัดที่ก่อนเข้า แคท กันครับ
คุณ Tom46 ครับ
1. ต.ค. 2560 = ถอดหัวฉีดทั้ง 4 หัว มาตรวจสอบหัวฉีดรั่ว
ได้ทำการล้างหัวฉีดทั้ง 4 หัว+ทดสอบการจ่ายน้ำมันของหัวฉีด+เปลี่ยน Filter, O-Ring ในหัวฉีด ไปแล้วครับ
2. พ.ค. 2561 = วัดค่ากำลังอัด+วัดค่า AF Ratio ที่ปลายท่อไอเสีย
และทางอู่นั้น ได้แจ้งว่าหัวฉีดรถผมมีปัญหา ซึ่งผมก็ได้มาตั้งกระทู้ถามใน HLM
ซึ่งสมาชิกหลายท่าน ก็ตอบคล้ายกันว่า การวัด AFR ที่ปลายท่อไอเสีย = ค่าที่ได้จะเพี้ยน เพราะ CAT จะจัดการไอเสียไปส่วนนึงแล้ว
3. แต่ทางคุณ JBRC ก็ยังเชื่อว่าเป็นที่หัวฉีด = ผมเลยอยากให้คุณ JBRC ช่วยแนะนำ แหล่งที่ขายหัวฉีดมือ 2 ให้ซักนิด
ถ้าหัวฉีดเดิมที่ถอดออกมาจากรถ Honda City Gen 4 ขายมือ 2 ที่ 4 หัว/2,000 บาท
ผมจะได้ซื้อมาทดลองเปลี่ยนดูครับ จะได้พิสูจน์สมมติฐานว่า เป็นที่หัวฉีดจริงไหมครับ
ครับ ลองๆดูครับ
ของผมเองจูนรถผมก็จะเจาะที่เอาวัด afr ไว้ที่หน้า แคท กันละครับ
ส่วน หัวฉีด ถ้าผ่านการเทส การล้าง มาแล้วผมว่าคงไม่น่าจะเกี่ยวกันแล้วละครับ เพราะถ้าหัวฉีด รั่ว ตอนเขาเทสจะเทสการรั่วกันก่อนอยู่ แล้วหลังล้าง เขาก็ต้องเทสว่า แต่ละหัวมีการฉีดไล่เลี่ยกันในเกณฑ์ที่รับได้ ด้วยละครับ
1. เนื่องจากหัวฉีดน้ำมันรถผม ผ่านการล้าง+ทดสอบการจ่ายน้ำมันมาแล้ว ผมเลยคิดเรื่องเปลี่ยนหัวฉีดเป็นเรื่องท้ายๆ เลยครับ
2. แต่คุณ JBRC = ยืนยัน (นั่งยัน+นอนยัน :) ) ว่าหัวฉีดรถผมมีปัญหา
ผมก็อยากพิสูจน์ข้อสันนิษฐานนี้ครับ
เพียงแต่ขอให้คุณ JBRC บอกร้านที่ขายหัวฉีดมือ 2
ที่ว่า Honda City Gen 4 ถอดออกมาขาย 4 หัว/2,000 บาทเลยครับ
ผมจะได้ลองซื้อมาเปลี่ยนดูครับ
3. วัดค่า AFR นั้น สมาชิกหลายท่านในเว็บนี้ ก็ยืนยันว่าควรวัดหน้าแคท = จึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง
แต่คุณ JBRC = ยืนยันว่า วัด afr ที่ปลายท่อไอเสีย เชื่อถือได้ รถเก่า รถใหม่ รถติดตั้งแก๊ส lpg
ถ้าระบบเชื้อเพลิง เผาไหม้ออกมา สมบูรณ์ ค่า afr ต้อง 14.7:1
แต่ผมเคยต่อ OBD BlueTooth กับรถน้องสาว City 2015
ไมล์ประมาณ 40,000 กม. ไม่ได้ติดแก๊ส เติมน้ำมันโซฮอล์ 95-E10 บางจาก
รถเดิมๆ จากโรงงาน ไม่มีการดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
อ่านค่าผ่านแอพ Torque Pro
ในรอบเดินเบา Honda City 2015 ค่า AFR = 14.2 - 14.5 : 1 โดยประมาณ
(http://image.free.in.th/v/2013/io/190901105948.jpg) (http://picture.in.th/id/c2f3ae6bf5f24ffb92bb48dd94557f77)
(http://image.free.in.th/v/2013/it/190901110004.jpg) (http://picture.in.th/id/ff54605abc099f2846850063c2a49828)
-
ผมไม่รู้ว่า ฮอนด้า เขาใช้ o2 windband หรือเปล่า เคยได้ยินมาว่า รถรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ o2 ติดรถจะเป็น wind band กัน เพราะเผื่อเรื่องใช้น้ำมันได้หลากหลายกว่า e10 20 85 สามารถสลับใช้กันได้ ไม่เหมือนรถรุ่นเก่าที่ o2 ติดรถจะเป็น narrow band อันนั้นจะหยาบบอกได้แค่หนา บาง เลย การใช้น้ำมันเลยไม่สามารถทำได้หลากหลายเท่ารุ่นใหม่
ถ้า o2 ติดรถเป็น windband และตำแหน่งการติดตั้ง o2 โรงงานจะติดตั้งที่หน้าแคทกันอยู่แล้ว นอกจากบางรุ่นที่การวัดทั้งก่อนเข้าและหลังออกจากแคทก็จะมี o2 อยู่หน้าหลังเลย การวัดจาก obd แบบนี้ก็น่าจะเชื่อถือได้อยู่
ส่วนอะไรที่จะทำ afr เปลี่ยนไปก็คงต้องไล่ดูครับ แต่เรื่อง afr เปลี่ยนไปจะทำให้เบรคแล้วรอบตกไหม อันนี้ผมก็ยังไม่เคยเป็นเหมือนกันครับ
-
มีอีกแบบนึงที่อยากให้ลองตรวจเช็คดูก่อนครับ พวกอุปกรณ์ระบายไอน้ำมันต่างๆ ไม่รู้ว่ารถรุ่นนี้มีอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่า
อย่างของผมที่เคยเป็นนะครับ ของรถผมจะมีอุปกรณ์อยู่ตัวนึงเป็นตัวระบายไอน้ำมันเครื่อง ที่มีท่อต่างๆต่อวนกันไปมาอยู่หลายท่อ ผมเคยเจอปัญหา ออกตัวแล้วเครื่องดับเลย แต่จะสตาร์ใหม่ติดได้เป็นปกติ พอวิ่งสักพักจะออกตัวแล้วดับใหม่ จับคอมมาจะขึ้นเรื่องส่วนผสมหนา รอบนั้นไล่เปลี่ยนอุปกรณ์กันไปหลายอย่างก็ไม่หาย
ลงท้ายมาเปลี่ยนที่ตัวนี้ เป็นวาล์วกลไก ธรรมดา ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเลย มันเสียแต่ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าตันหรืออย่างไร แต่พอเปลี่ยนตัวนี้ไป อาการออกตัวดับก็หายไปเลย
ลองๆไล่สอบถามกันในกลุ่มรถรุ่นนี้ดูก่อนว่า เขามีพวกอุปกรณ์พวกนี้ไหม ถ้ามี ก็น่าลองดูนะครับ
-
ผมไม่รู้ว่า ฮอนด้า เขาใช้ o2 windband หรือเปล่า เคยได้ยินมาว่า รถรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ o2 ติดรถจะเป็น wind band กัน เพราะเผื่อเรื่องใช้น้ำมันได้หลากหลายกว่า e10 20 85 สามารถสลับใช้กันได้ ไม่เหมือนรถรุ่นเก่าที่ o2 ติดรถจะเป็น narrow band อันนั้นจะหยาบบอกได้แค่หนา บาง เลย การใช้น้ำมันเลยไม่สามารถทำได้หลากหลายเท่ารุ่นใหม่
ถ้า o2 ติดรถเป็น windband และตำแหน่งการติดตั้ง o2 โรงงานจะติดตั้งที่หน้าแคทกันอยู่แล้ว นอกจากบางรุ่นที่การวัดทั้งก่อนเข้าและหลังออกจากแคทก็จะมี o2 อยู่หน้าหลังเลย การวัดจาก obd แบบนี้ก็น่าจะเชื่อถือได้อยู่
ส่วนอะไรที่จะทำ afr เปลี่ยนไปก็คงต้องไล่ดูครับ แต่เรื่อง afr เปลี่ยนไปจะทำให้เบรคแล้วรอบตกไหม อันนี้ผมก็ยังไม่เคยเป็นเหมือนกันครับ
1.
รถผม Honda City ZX ปี 07 เติมน้ำมันได้แค่ E10-95 ครับ = น่าจะเป็น O2 Sensor แบบเก่า (Narrow Band ??)
รถน้องสาว Honda City Gen 4 ปี 2015 เติมน้ำมันได้ถึง E85 = น่าจะเป็น O2 Sensor แบบใหม่ (Wide Band ??)
2. ค่า AFR จากแอพ Torque Pro นั้น รถ City ZX ไม่สามารถแสดงค่าได้ครับ โชว์ค่าได้ประมาณ 12 ค่า
ส่วนรถน้องสาว Honda City Gen 4 ปี 2015
แอพ Torque Pro สามารถแสดงค่า AFR ได้เลยครับ รวมถึงค่าอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมากกว่า City ZX มากครับ
3. ส่วนอะไรที่จะทำ afr เปลี่ยนไป = ผมคิดว่า เครื่องยนต์จะทำงานได้สมบูรณ์
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง, ไฟ (หัวเทียน+การจุดระเบิด) อากาศ
น้ำมันเชื้อเพลิง = เปลี่ยนเรกูเรเตอร์น้ำมันแล้ว, หัวฉีดล้าง+ทดสอบการจ่ายน้ำมันแล้ว เหลือแต่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับ
ไฟ (หัวเทียน+การจุดระเบิด) = คอยล์จุดระเบิดเปลี่ยนของแท้เบิกศูนย์ 4 ตัว+เปลี่ยนหัวเทียนเกรดธรรมดาแล้ว ยี่ห้อ NGK BKR6E-11
อากาศ = เปลี่ยนท่อลมทั้งหมด เป็นแบบซิลิโคนแล้ว+ถอดท่อร่วมไอดี มาล้าง และตรวจหารอยรั่วแล้ว, เปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาเบิกศูนย์แล้ว
4. ผมว่ารถของผมนั้น อาการมันมี แต่ไม่เด่นชัดมาก ทำให้หาสาเหตุยาก = อู่ หรือ ศูนย์ไหนๆ ก็ไม่ค่อยอยากรับทำครับ
ผมจึงต้องมาหาความรู้จากเพื่อนๆ สมาชิก เพื่อนำไปลองคุยกับอู่ และดูว่าทางอู่นั้นๆ ยอมทำให้ตามที่เราต้องการแค่ไหนครับ
5. ช่างที่อู่ เคยถามผมทีเล่น ทีจริงว่า เปลี่ยนไปหลายอย่างแล้ว ถ้าไม่หาย จะทำอย่างไร = ผมตอบว่า เปลี่ยนคนขับ รับรองหายชัวร์ ;)
-
มีอีกแบบนึงที่อยากให้ลองตรวจเช็คดูก่อนครับ พวกอุปกรณ์ระบายไอน้ำมันต่างๆ ไม่รู้ว่ารถรุ่นนี้มีอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่า
อย่างของผมที่เคยเป็นนะครับ ของรถผมจะมีอุปกรณ์อยู่ตัวนึงเป็นตัวระบายไอน้ำมันเครื่อง ที่มีท่อต่างๆต่อวนกันไปมาอยู่หลายท่อ ผมเคยเจอปัญหา ออกตัวแล้วเครื่องดับเลย แต่จะสตาร์ใหม่ติดได้เป็นปกติ พอวิ่งสักพักจะออกตัวแล้วดับใหม่ จับคอมมาจะขึ้นเรื่องส่วนผสมหนา รอบนั้นไล่เปลี่ยนอุปกรณ์กันไปหลายอย่างก็ไม่หาย
ลงท้ายมาเปลี่ยนที่ตัวนี้ เป็นวาล์วกลไก ธรรมดา ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเลย มันเสียแต่ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าตันหรืออย่างไร แต่พอเปลี่ยนตัวนี้ไป อาการออกตัวดับก็หายไปเลย
ลองๆไล่สอบถามกันในกลุ่มรถรุ่นนี้ดูก่อนว่า เขามีพวกอุปกรณ์พวกนี้ไหม ถ้ามี ก็น่าลองดูนะครับ
1. สมาชิกท่านนึง (คุณ Tarahlm) เคยให้ความรู้ผมไว้ = น่าจะหมายถึง canister purge valve วาล์วไล่ไอน้ำมันเครื่อง ??
ถ้าใช่เจ้าตัวนี้ ผมอยากเปลี่ยนใจจะขาด เพราะ PCV Valve (วาล์วหายใจ) ผมก็ได้ซื้อของแท้เบิกศูนย์มาลองเปลี่ยนไปแล้วครับ
ปัญหาคือ ผมไม่ทราบว่า วาล์วตัวนี้ มันอยู่ตรงตำแหน่งไหนครับ ??
ผมลองหาใน Google ดู
canister purge valve = ใช่ที่ผมวงกลมสีแดงไว้ไหมครับ
(http://image.free.in.th/v/2013/io/190901032832.jpg) (http://picture.in.th/id/c8948fcf793ce18a98dd0a4c83b1ae90)
(http://image.free.in.th/v/2013/ik/190901032907.jpg) (http://picture.in.th/id/a444043eaa9f869c8c604d1e7b75646f)
2. ใน FB City ZX = ผมลองเข้าไปแล้วครับ คิดว่าหาความรู้ & สาระไม่ค่อยได้ครับ
เคยไปตอบเรื่องน้ำมันเกียร์ ว่ารุ่นนี้ ต้องใช้น้ำมันเกียร์ CVT เพราะรถใช้เกียร์ CVT
ก็ยังมาเถียงกับผมอีกว่า รถคนที่ถาม ก้านน้ำมันเกียร์เขียน ATF ก็ต้องเติม น้ำมันเกียร์ ATF เป็นต้น
-
บางทีการซ่อมรถ ก็คงต้องไล่ๆไปเป็นอย่างๆไปดูละครับ จุดไหนทำแล้วก็คงต้องข้ามไป อันนี้จากที่ผมเคยซ่อมรถมานะครับ
ส่วนเรื่อง afr เป็นเรื่องดีครับที่สมัยนี้หันมามองกันมาก อย่างรถผมเคยมีปัญหาเป็นปีๆแบบนี้เหมือนกัน ตอนนั้นก็ไล่ซ่อมกันวุ่นไปหมด ไปที่ไหนเขาก็ว่าเปลี่ยนเครื่องเถอะ จนผมมาเจอผู้รู้อยู่ท่าน บอกเรื่อง afr มา พอดีรถผมมีทำเครื่องเปลี่ยน แค็ม แต่งมาบ้างละครับ เลยหันมาดูเรื่อง afr ที่เหมาะสมกับการทำเครื่องกัน
แต่ของผมเรื่อง afr ผมที่มีปัญหาเพราะ มันไม่พอกับของที่ทำไป รถผม afr รอบสูงต้องวิ่งอยู่ย่าน 12.5 - 13.0 เครื่องถึงไม่ตัดเข้าเซฟโหมด คือ ของผมพอรอบสูงที่ 6400 แล้วอะไรที่เครื่องต้องการแล้วมันไม่พอ เครื่องจะตัดเข้า misfire ไปเลย แต่ดับเครื่องสตาร์ทใหม่วิ่งได้เป็นปกติ คงน่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้ฝืนขับต่อ พอมาแก้เรื่องนี้ถึงจะหาย
แต่อันนี้เป็นเครื่องเดิมๆ ไม่ได้มีการตกแต่งอะไร น่าจะลองมองๆพวกอุปกรณ์กลไกต่างๆรอบเครื่องดูอีกทีละครับ บางทีปัญหามันอาจจะไม่มากแต่เรายังหามันไม่เจอก็มีครับ
อย่างไงก็ขอเอาใจช่วย ให้หายได้เร็วๆนะครับ
-
บางทีการซ่อมรถ ก็คงต้องไล่ๆไปเป็นอย่างๆไปดูละครับ จุดไหนทำแล้วก็คงต้องข้ามไป อันนี้จากที่ผมเคยซ่อมรถมานะครับ
ส่วนเรื่อง afr เป็นเรื่องดีครับที่สมัยนี้หันมามองกันมาก อย่างรถผมเคยมีปัญหาเป็นปีๆแบบนี้เหมือนกัน ตอนนั้นก็ไล่ซ่อมกันวุ่นไปหมด ไปที่ไหนเขาก็ว่าเปลี่ยนเครื่องเถอะ จนผมมาเจอผู้รู้อยู่ท่าน บอกเรื่อง afr มา พอดีรถผมมีทำเครื่องเปลี่ยน แค็ม แต่งมาบ้างละครับ เลยหันมาดูเรื่อง afr ที่เหมาะสมกับการทำเครื่องกัน
แต่ของผมเรื่อง afr ผมที่มีปัญหาเพราะ มันไม่พอกับของที่ทำไป รถผม afr รอบสูงต้องวิ่งอยู่ย่าน 12.5 - 13.0 เครื่องถึงไม่ตัดเข้าเซฟโหมด คือ ของผมพอรอบสูงที่ 6400 แล้วอะไรที่เครื่องต้องการแล้วมันไม่พอ เครื่องจะตัดเข้า misfire ไปเลย แต่ดับเครื่องสตาร์ทใหม่วิ่งได้เป็นปกติ คงน่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้ฝืนขับต่อ พอมาแก้เรื่องนี้ถึงจะหาย
แต่อันนี้เป็นเครื่องเดิมๆ ไม่ได้มีการตกแต่งอะไร น่าจะลองมองๆพวกอุปกรณ์กลไกต่างๆรอบเครื่องดูอีกทีละครับ บางทีปัญหามันอาจจะไม่มากแต่เรายังหามันไม่เจอก็มีครับ
อย่างไงก็ขอเอาใจช่วย ให้หายได้เร็วๆนะครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ผมก็พยายามไล่แก้ทีละจุดครับ
ถ้าเปลี่ยน canister purge valve วาล์วไล่ไอน้ำมันเครื่อง ??
แล้วอาการกลับเป็นปกติ จะมาแจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบครับ
-
ต้องขอโทษด้วย ผมไม่ว่างเข้ามาอ่าน เพิ่งเข้ามา
ส่วนการเปลี่ยนอะไหล่หาแบบนั้น มันสูญเสีย รู้ว่าอยากให้มันสมบูรณ์ แต่เปลี่ยนแล้วผลมันไม่คุ้ม
ส่วนหม้อเบรค(คุณเปลี่ยนไปแล้ว) ผมก็พยายามบอกว่าให้ทดสอบก่อนว่าเสียหรือไม่ การทดสอบ ไม่ใช่ดึงท่อเวคกั้มออกเฉย ๆ ท่อเส้นนั้นต้องอุดด้วย อุดให้สนิท ไม่ให้ลมเข้าได้เลย เบรคเมื่อไม่มีเวคกั้มช่วย จะหนักมาก วิ่งบนถนนทั่วไป ไม่เหมาะ เครื่องยนต์จะไม่เร่งหลังจากอุดท่อเส้นนั้นแล้วทีนี้ก็ลองวิ่งวนในสนามกว้าง ๆ สลับเกียร์ เบรค ฯลฯ เพื่อดูว่ารอบตกหรือไม่ จะได้ตัดไปทีละประเด็น
การทำแบบนี้ เราไม่ต้องเสียเงิน จะรู้ว่ามันเสียจริงหรือเปล่า ถ้าชุดนี้ไม่รั่ว ก็เหลือชุดเช็ควาล์ว เผาไอน้ำมันทิ้งที่ต่อมาจากถังเข้าชาโคล ตรงนั้นรถผมจะเป็นวาล์วไฟฟ้า ปกติจะเปิดเมื่อได้รับคำสั่ง ส่วนรถคุณ ผมก็ไม่ทราบว่ามันแบบเดียวกันหรือไม่
บางทีรถคุณไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยก็ได้ แค่ท่อไอดีจากกรอง ผ่านเซนเซอร์(แอร์แมส)มาแล้ว ช่วงจากนี้- ลิ้นปีก มีรั่ว เล็กน้อย ก็เป็นได้เหมือนกัน
ปัญหาพวกนี้ มันเล็กน้อย ช่าง ไม่ว่าอู่ หรือศูนย์ จะไม่หาให้แน่ ๆ ได้ไม่คุ้ม กับเวลาที่เสียไป ครับ
-
8) 8) 8)....อ่านคำแนะนำเพื่อนพ้องซะเบลอไปเลย HD ตั้งแต่ ปี 2001 เป็นต้นมาเขาใช้ computerize 100 % ที่ใช้ ECU /PGM signalling ทั้ง input/output รับ/ป้อน สั่งงาน ทั้ง direct coil ไฟจุดระเบิด-control rpm/idling rpm/rev rpm/injector pressure/rich&lean fuel ฯลฯ ถ้ามัน รับ-ส่ง สัญญาน ผิดเพี้ยนจุดใดก็ตาม จะ บันทึกไว้ละเอียดยิบ เช่น ต้นเหตุจากอะไร/จากสูบไหน/หัวฉีดสูบใด/มีผลลงไปถึงสั่งเกียร์ (CVT) solenoid ขุดใดเพี้ยน ฯลฯ
...ผมงงว่า ทั้งช่างศูนย์ฯทั้งช่างอู่เองก็น่าจะมี OBD scanner เรียก และพิมพ์ เจ้าผู้ร้ายตัวต้วต้นเหตุแล้วก็วิเคราะห์ให้ตรงประเด็นตามที่รถ memory เอาไว้ละเอียดอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะทำให้ไม่โก้เท่ากับการวิเคราะห์ ดิบ เปลี่ยนลองผิดลองถูกไปเรื่อยเปื่อยเพราะมีเจ้าของรถเป็นเจ้ามือลงทุนจ่ายค่าอะไหล่ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ตั้งต้นใหม่ครับ เพราะรถคุณถูกวิเคราะห์อาการแบบซ่อมรถรุ่นปี 1950-1960 อยู่ หยุดแล้วตั้งต้นใหม่ครับ !!! :-X
-
ต้องขอโทษด้วย ผมไม่ว่างเข้ามาอ่าน เพิ่งเข้ามา
ส่วนการเปลี่ยนอะไหล่หาแบบนั้น มันสูญเสีย รู้ว่าอยากให้มันสมบูรณ์ แต่เปลี่ยนแล้วผลมันไม่คุ้ม
ส่วนหม้อเบรค(คุณเปลี่ยนไปแล้ว) ผมก็พยายามบอกว่าให้ทดสอบก่อนว่าเสียหรือไม่ การทดสอบ ไม่ใช่ดึงท่อเวคกั้มออกเฉย ๆ ท่อเส้นนั้นต้องอุดด้วย อุดให้สนิท ไม่ให้ลมเข้าได้เลย เบรคเมื่อไม่มีเวคกั้มช่วย จะหนักมาก วิ่งบนถนนทั่วไป ไม่เหมาะ เครื่องยนต์จะไม่เร่งหลังจากอุดท่อเส้นนั้นแล้วทีนี้ก็ลองวิ่งวนในสนามกว้าง ๆ สลับเกียร์ เบรค ฯลฯ เพื่อดูว่ารอบตกหรือไม่ จะได้ตัดไปทีละประเด็น
การทำแบบนี้ เราไม่ต้องเสียเงิน จะรู้ว่ามันเสียจริงหรือเปล่า ถ้าชุดนี้ไม่รั่ว ก็เหลือชุดเช็ควาล์ว เผาไอน้ำมันทิ้งที่ต่อมาจากถังเข้าชาโคล ตรงนั้นรถผมจะเป็นวาล์วไฟฟ้า ปกติจะเปิดเมื่อได้รับคำสั่ง ส่วนรถคุณ ผมก็ไม่ทราบว่ามันแบบเดียวกันหรือไม่
บางทีรถคุณไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยก็ได้ แค่ท่อไอดีจากกรอง ผ่านเซนเซอร์(แอร์แมส)มาแล้ว ช่วงจากนี้- ลิ้นปีก มีรั่ว เล็กน้อย ก็เป็นได้เหมือนกัน
ปัญหาพวกนี้ มันเล็กน้อย ช่าง ไม่ว่าอู่ หรือศูนย์ จะไม่หาให้แน่ ๆ ได้ไม่คุ้ม กับเวลาที่เสียไป ครับ
คุณ Sukontha ครับ
1. เนื่องจากผมไม่มีความสามารถในด้านการซ่อมรถ (ถ้าซ่อมคอมตั้งโต๊ะ ก็พอได้อยู่)
ดังนั้น ผมจึงต้องนำคำแนะนำที่ผมได้จากเพื่อนสมาชิกใน HLM นั้น
ไปขอให้ช่างของทางอู่ทำให้
แต่ผมไม่สามารถทำให้ช่างของอู่นั้นๆ
ทำตามที่ผมได้รับคำแนะนำทำได้ทั้งหมดครับ
เช่น แค่การถอดสายเช็ควาล์วของหม้อลมเบรค มาตรวจสอบ
ผมต้องขอร้อง อ้อนวอน อู่ (2 แห่ง) ตั้งนาน
กว่าช่างจะยอมถอดสายเช็ควาล์ว มาตรวจสอบให้
2. บางทีรถคุณไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยก็ได้ แค่ท่อไอดีจากกรอง ผ่านเซนเซอร์(แอร์แมส)มาแล้ว
ช่วงจากนี้- ลิ้นปีก มีรั่ว เล็กน้อย ก็เป็นได้เหมือนกัน = ถ้ามันง่ายขนาดนี้ ทำไมไม่มีช่างคนไหนหาเจอเลยครับ
ผมแสนจะปวดใจ
3. ผมว่าคุณ Sukontha โชคดี ที่ได้พบอู่ที่ดี+ช่างที่ดี ในการซ่อมรถให้
รวมทั้งคุณ Sukhontha มีรถใช้หลายคัน
จึงไม่เป็นปัญหา ในการที่จะสลับรถใช้ หากรถคันใดต้องจอดซ่อมที่อู่เป็นเวลาหลายวัน
แต่ตัวผมนั้นมีรถแค่คันเดียว และอย่างที่บอกหลายครั้ง
ตัวผมมีแนวโน้มที่ต้องใช้รถคันนี้ยันหลานบวช
(เว้นถูกหวย 30 ล้าน หรือได้เมียรวยๆ ซื้อ BMW หรือ Lexus ให้ผมซักคัน ;) )
ดังนั้น ผมจึงพยายามดูแลให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากที่สุด
ผมว่า อันตัวผมก็ดูแลรถดีระดับนึง แต่เมื่อ 28 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา
ผมพาน้องสาวไปไหว้พระที่ จ. นครปฐม
ขาไป = แอร์ก็เย็นปกติ
ขากลับ = เปิดพัดลมแอร์เบอร์ 1 เบอร์ 2 = ไม่มีลมออกมาเลย ต้องเปิดพัดลมแอร์เบอร์ 4 ถึงพอจะมีลมออกมาบ้าง
วันรุ่งขึ้น ผมจึงไปอู่แถวบ้าน แต่แอร์ดันกลับมาเย็น
ผมเลยตัดปัญหา เปลี่ยน โบวเวอร์พัดลมแอร์ของ Denso+คลัทซ์คอมแอร์ของเทียบ+รีเลย์แอร์+ฝาครอบมูเล่ปั๊มน้ำที่ร้าว
(ซึ่งไม่รู้ว่าร้าวได้อย่างไร) = จะได้ไม่ต้องมาลุ้นว่า สตาร์ทรถครั้งนี้ แอร์จะเย็นไหม
4. รถผม อาการเสียเริ่มแรก จากกระทุ้เก่าๆ ที่ผมมาตั้งคำถามไว้ มันก็ไม่เล็กน้อยนะครับ
เพียงแต่ผมพยายามแก้ไขมาเรื่อยๆ (จากคำแนะนำของสมาชิก HLM ส่วนนึง)
จนมาเหลือปัญหาสุดท้ายนี้
และผมก็ยังไม่อยากยอมแพ้ง่ายๆ = ผมจะลองพยายามต่อไปครับ
เป็นมุมมองและความเห็นของผม หวังว่าคุณ Sukhontha จะไม่ขุ่นเคืองกันครับ
-
8) 8) 8)....อ่านคำแนะนำเพื่อนพ้องซะเบลอไปเลย HD ตั้งแต่ ปี 2001 เป็นต้นมาเขาใช้ computerize 100 % ที่ใช้ ECU /PGM signalling ทั้ง input/output รับ/ป้อน สั่งงาน ทั้ง direct coil ไฟจุดระเบิด-control rpm/idling rpm/rev rpm/injector pressure/rich&lean fuel ฯลฯ ถ้ามัน รับ-ส่ง สัญญาน ผิดเพี้ยนจุดใดก็ตาม จะ บันทึกไว้ละเอียดยิบ เช่น ต้นเหตุจากอะไร/จากสูบไหน/หัวฉีดสูบใด/มีผลลงไปถึงสั่งเกียร์ (CVT) solenoid ขุดใดเพี้ยน ฯลฯ
...ผมงงว่า ทั้งช่างศูนย์ฯทั้งช่างอู่เองก็น่าจะมี OBD scanner เรียก และพิมพ์ เจ้าผู้ร้ายตัวต้วต้นเหตุแล้วก็วิเคราะห์ให้ตรงประเด็นตามที่รถ memory เอาไว้ละเอียดอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะทำให้ไม่โก้เท่ากับการวิเคราะห์ ดิบ เปลี่ยนลองผิดลองถูกไปเรื่อยเปื่อยเพราะมีเจ้าของรถเป็นเจ้ามือลงทุนจ่ายค่าอะไหล่ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ตั้งต้นใหม่ครับ เพราะรถคุณถูกวิเคราะห์อาการแบบซ่อมรถรุ่นปี 1950-1960 อยู่ หยุดแล้วตั้งต้นใหม่ครับ !!! :-X
แหม เขียนซะผมเป็นโบราณตกยุคเลยครับ :'( :'(
ถ้าเสียบ OBD Scan = มันแจ้งสาเหตุ หรือมี Log File แสดงค่าที่ผิดปกติออกมา รถผมคงซ่อมจบไปนานแล้วครับ
แต่ปัญหาคือ รถผมเสียบ OBD Scan มันไม่มี Error ใดๆ แต่อาการเสียมันมีครับ
อู่ที่ผมเคยไปทำ ใช้ OBD Scan ยี่ห้อ G-Scan
(http://image.free.in.th/v/2013/ib/190902125025.JPG) (http://picture.in.th/id/0c34e1be2ad0c08bc8728aff22f63d1d)
1. ซึ่งมันบอกได้ว่า O2 Sensor ตัวที่ 2 ของผมทำงานผิดปกติ = กราฟการทำงานค้างที่ 0.9 V ไม่มีการขยับเลย
2. แต่คอยล์จุดระเบิดของผมที่มีไฟรั่วนั้น = OBD Scan บอกไม่ได้ (หรือ OBD Scan ยี่ห้ออื่นๆ บอกได้ ??)
ต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ ทดสอบไฟรั่วที่คอยล์จุดระเบิด จนพบว่า คอยล์จุดระเบิดตัวที่ 1, 2, 4 ของผมมีไฟรั่ว
(http://image.free.in.th/v/2013/iv/190902125330.JPG) (http://picture.in.th/id/8d7228489b0a82bfdb9808fc0dc1cde6)
3. ผมมองโลกในแง่ดีนะ ว่าอะไหล่ที่ผมเปลี่ยน แม้มันจะไม่เสีย แต่มันก็เสื่อมตามอายุ (12 ปี)
การเปลี่ยนอะไหล่แบบนี้ ผมถือว่าเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ซึ่งมันก็ดีกับรถ แต่ไม่ดีกับเงินในกระเป๋าของผมเท่าไร :'( :'(
4. ผมคงไม่ตั้งต้นใหม่ครับ เพราะซ่อมไปพอสมควรแล้ว
ปัญหาก็ถูกแก้ไข คลี่คลายมาเรื่อยๆ แล้ว = ซึ่งปลายทางตอนจบของหัวใจ จะจบอย่างไร เจ็บแค่ไหน ไม่รู้เลย ;)
แต่ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากเจอช่างที่ใส่ใจ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผมได้ตรงจุดมากกว่า ซึ่งผมก็ยังหาไม่ได้ = อยากร้องไห้ :'( :'( :'(
-
ผมพอเข้าใจ จขกท ในการซ่อมรถแบบนี้นะครับ
ผมเองก็เคยเป็นเหมือนกัน ตอนนั้นผมแก้อาการ misfire อยู่เป็นปีๆ แบบที่เล่ามาเบื้องต้นด้านบน ไปอู่ไหนที่เขาว่าดังๆกันก็ไปมาหมด บางที่ก็ให้คำตอบมาว่าเปลี่ยนเครื่องเถอะ
ลงท้ายก็ต้องมาหาข้อมูลกันเอง ทดลองกันเองกับช่างประจำ ที่ซ่อมรถผม โชคดีที่รอบนั้นลองกันมาจนแก้อาการได้
หลายๆคนอาจจะคิดว่าการซ่อมแบบไล่เปลี่ยนของไป เป็นการไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องควรจะต้องซ่อมแบบเปลี่ยนทีเดียวจบแก้ปัญหาได้เลย
แต่ในความเป็นจริง บางทีมันก็ไม่ใช่ละครับ ถ้าอาการทั่วไปที่เป็นกันบ่อยๆ อันนี้ก็พอไหว ช่างเขาเจอบ่อยพอกะแนวได้อยู่ แต่บางอาการ ช่างเองก็ไม่เคยเจอ ศูนย์ก็ไม่เคยเจอ ในคู่มือการซ่อมของศูนย์ก็ไม่มีข้อมูลพวกนี้ไว้ มันก็มีเหมือนกัน
อย่างล่าสุดของผม
รถผมไฟ EML ขึ้นมา เอาคอมอ่านโค้ดความผิดปกติ โค้ดแจ้งมาเลยว่าเป็นที่ ลิ้นปีกผีเสื้อ ตรงๆเลย ผมก็ไปหา ลิ้นปีกผีเสื้อ มือสอง มาเปลี่ยน เปลี่ยนไปปุ๊บลองใหม่ ขึ้นมาเป็นเหมือนเดิม ช่างเขาก็แปลกใจว่ามันคงไม่ใช่แบบที่คอมแจ้งมาละ มันน่าจะเป็นการแจ้งอาการแบบกว้างๆมา แล้วต้องมาไล่ดู ลงท้ายรอบนั้น รีเลย์เครื่องเสีย เปลี่ยนรีเลย์เครื่องไปก็หาย แบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
อย่างไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้หาตัวที่เสียเจอได้ไวไวครับ
-
กลับมาเล่าเรื่องแนวเดียวกับคุณ tom46 ครับ
รถ Subaru Outback เครื่อง 2.0 turbo (เอามาจากฝาแฝด Legacy GT) ของผมเคยมีปัญหา boost ได้แค่ 0.5 บาร์ (ปกติ 0.9 บาร์) ซึ่งเป็นแรงดันของ mechanical wastegate อาการสอดคล้องกับระบบ electronic boost control (ระบบเอาไว้ระบายแรงดันระหว่างท่อร่วมไอดีกับ wastegate เพื่อให้แรงดันในท่อร่วมไอดีจริงสูงกว่า wastegate) มีปัญหา .. กดดู error code ก็แสดงว่าตัว electronic boost control เสีย ถอดเอามาทดสอบก็ปกติดี แต่ของมือสองราคาไม่แพงเลยลองเอามาเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นแป๊บนึงก็เป็นใหม่ ... หากันอยู่นาน สุดท้ายไปเจอที่ map sensor ส่งสัญญาณแปลกๆไปที่ electronic boost control ทำให้มันทำงานผิดปกติ เปลี่ยน map sensor ใหม่ก็จบ
error code ที่แสดงมันแค่บอกคร่าวๆ บางทีมันก็ "ซื่อบื้อ" การวิเคราะห์ปัญหาจาก error code ต้องอาศัย data log และความเข้าใจเรื่องกลไกของรถและการอ่านข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์มากๆ ... ซึ่งเรื่องแบบนี้ผมว่าช่างหลายคนไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำ
-
ผมพอเข้าใจ จขกท ในการซ่อมรถแบบนี้นะครับ
ผมเองก็เคยเป็นเหมือนกัน ตอนนั้นผมแก้อาการ misfire อยู่เป็นปีๆ แบบที่เล่ามาเบื้องต้นด้านบน ไปอู่ไหนที่เขาว่าดังๆกันก็ไปมาหมด บางที่ก็ให้คำตอบมาว่าเปลี่ยนเครื่องเถอะ
ลงท้ายก็ต้องมาหาข้อมูลกันเอง ทดลองกันเองกับช่างประจำ ที่ซ่อมรถผม โชคดีที่รอบนั้นลองกันมาจนแก้อาการได้
หลายๆคนอาจจะคิดว่าการซ่อมแบบไล่เปลี่ยนของไป เป็นการไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องควรจะต้องซ่อมแบบเปลี่ยนทีเดียวจบแก้ปัญหาได้เลย
แต่ในความเป็นจริง บางทีมันก็ไม่ใช่ละครับ ถ้าอาการทั่วไปที่เป็นกันบ่อยๆ อันนี้ก็พอไหว ช่างเขาเจอบ่อยพอกะแนวได้อยู่ แต่บางอาการ ช่างเองก็ไม่เคยเจอ ศูนย์ก็ไม่เคยเจอ ในคู่มือการซ่อมของศูนย์ก็ไม่มีข้อมูลพวกนี้ไว้ มันก็มีเหมือนกัน
อย่างล่าสุดของผม
รถผมไฟ EML ขึ้นมา เอาคอมอ่านโค้ดความผิดปกติ โค้ดแจ้งมาเลยว่าเป็นที่ ลิ้นปีกผีเสื้อ ตรงๆเลย ผมก็ไปหา ลิ้นปีกผีเสื้อ มือสอง มาเปลี่ยน เปลี่ยนไปปุ๊บลองใหม่ ขึ้นมาเป็นเหมือนเดิม ช่างเขาก็แปลกใจว่ามันคงไม่ใช่แบบที่คอมแจ้งมาละ มันน่าจะเป็นการแจ้งอาการแบบกว้างๆมา แล้วต้องมาไล่ดู ลงท้ายรอบนั้น รีเลย์เครื่องเสีย เปลี่ยนรีเลย์เครื่องไปก็หาย แบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
อย่างไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้หาตัวที่เสียเจอได้ไวไวครับ
ความเห็นนี้ของคุณ Tom46 = แทนความรู้สึกในใจของผมในการซ่อมรถในช่วงระยะเวลา 2 ปีนี้มากๆ ครับ
ขอบคุณมากๆ ที่มีสมาชิกของ HLM เข้าใจผม แม้ซักคนเดียวก็ยังดีครับ :'( :'(
และร่วมยินดีที่คุณ Tom46 ได้พบกับช่างที่สามารถแก้ไขอาการเสียของรถได้สำเร็จครับ
ในความคิดของผมที่ได้ประสบมา อาการเสียของรถ ที่ช่างซ่อมรถไม่ว่าจะศูนย์หรืออู่ไม่เคยเจอ = ยากที่จะวินิจฉัยจุดเสียให้ถูกต้อง
ตัวอย่างรถผมเอง เมื่อ ม.ค. 2559 รถผมตอนเครื่องเย็น เวลาเข้าเกียร์ R มีเสียงดังแกร๊กๆ + รถถอยหลังไปแล้ว
รถหยุดเอง โดยไม่ได้เหยียบเบรค
ครั้งนั้นผมไปมา 4 ที่
ศูนย์ Honda Rama 7 = ตรวจไม่พบ แนะนำให้ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ+เปลี่ยนยางรองแท่นเครื่อง 3 ตัว ก็ไม่หาย
ไปอู่ทั่วไป 2 อู่ = ฟันธงว่า Fly Wheel เสีย
ไปอู่ซ่อมเกียร์โดยตรง = นำ OBD Scanner มาต่อกับรถ ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ ทั้งสิ้น จอดรถทิ้งไว้ 1 ชม. จนเครื่องเย็น
จึงพบเสียงดังแกร๊กๆ เวลาเข้าเกียร์ R แต่เจ้าของอู่ก็ไม่ฟันธงว่าเป็นที่ Fly Wheel
ผมเลยกลับมาหาข้อมูลจากหลายๆ ที่ สรุปว่า
ผมเปลี่ยน Fly Wheel ของแท้เบิกศูนย์+ซีลหน้าเครื่อง+ซีลหน้าทอร์ค+ซีลเพลาขับ L & R = อาการเข้าเกียร์ R มีเสียงดังแกร๊กๆ กลับเป็นปกติครับ
-
กลับมาเล่าเรื่องแนวเดียวกับคุณ tom46 ครับ
รถ Subaru Outback เครื่อง 2.0 turbo (เอามาจากฝาแฝด Legacy GT) ของผมเคยมีปัญหา boost ได้แค่ 0.5 บาร์ (ปกติ 0.9 บาร์) ซึ่งเป็นแรงดันของ mechanical wastegate อาการสอดคล้องกับระบบ electronic boost control (ระบบเอาไว้ระบายแรงดันระหว่างท่อร่วมไอดีกับ wastegate เพื่อให้แรงดันในท่อร่วมไอดีจริงสูงกว่า wastegate) มีปัญหา .. กดดู error code ก็แสดงว่าตัว electronic boost control เสีย ถอดเอามาทดสอบก็ปกติดี แต่ของมือสองราคาไม่แพงเลยลองเอามาเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นแป๊บนึงก็เป็นใหม่ ... หากันอยู่นาน สุดท้ายไปเจอที่ map sensor ส่งสัญญาณแปลกๆไปที่ electronic boost control ทำให้มันทำงานผิดปกติ เปลี่ยน map sensor ใหม่ก็จบ
error code ที่แสดงมันแค่บอกคร่าวๆ บางทีมันก็ "ซื่อบื้อ" การวิเคราะห์ปัญหาจาก error code ต้องอาศัย data log และความเข้าใจเรื่องกลไกของรถและการอ่านข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์มากๆ ... ซึ่งเรื่องแบบนี้ผมว่าช่างหลายคนไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำ
ร่วมยินดีที่แก้ไขปัญหาสำเร็จครับ
และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการวิเคราะห์ปัญหาจาก Error Code = ช่างหลายๆ คน แม้แต่ช่างของศูนย์รถยี่ห้อนั้นๆ เอง ก็ใช่ว่าจะเข้าอย่างแท้จริงครับ
-
สู้ๆครับ
-
สู้ๆครับ
สู้ และ จะมีชีวิตรอดครับ ทั้งรถและคน ;)
-
8) 8) 8)....อ่านคำแนะนำเพื่อนพ้องซะเบลอไปเลย HD ตั้งแต่ ปี 2001 เป็นต้นมาเขาใช้ computerize 100 % ที่ใช้ ECU /PGM signalling ทั้ง input/output รับ/ป้อน สั่งงาน ทั้ง direct coil ไฟจุดระเบิด-control rpm/idling rpm/rev rpm/injector pressure/rich&lean fuel ฯลฯ ถ้ามัน รับ-ส่ง สัญญาน ผิดเพี้ยนจุดใดก็ตาม จะ บันทึกไว้ละเอียดยิบ เช่น ต้นเหตุจากอะไร/จากสูบไหน/หัวฉีดสูบใด/มีผลลงไปถึงสั่งเกียร์ (CVT) solenoid ขุดใดเพี้ยน ฯลฯ
...ผมงงว่า ทั้งช่างศูนย์ฯทั้งช่างอู่เองก็น่าจะมี OBD scanner เรียก และพิมพ์ เจ้าผู้ร้ายตัวต้วต้นเหตุแล้วก็วิเคราะห์ให้ตรงประเด็นตามที่รถ memory เอาไว้ละเอียดอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะทำให้ไม่โก้เท่ากับการวิเคราะห์ ดิบ เปลี่ยนลองผิดลองถูกไปเรื่อยเปื่อยเพราะมีเจ้าของรถเป็นเจ้ามือลงทุนจ่ายค่าอะไหล่ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ตั้งต้นใหม่ครับ เพราะรถคุณถูกวิเคราะห์อาการแบบซ่อมรถรุ่นปี 1950-1960 อยู่ หยุดแล้วตั้งต้นใหม่ครับ !!! :-X
แหม เขียนซะผมเป็นโบราณตกยุคเลยครับ :'( :'(
ถ้าเสียบ OBD Scan = มันแจ้งสาเหตุ หรือมี Log File แสดงค่าที่ผิดปกติออกมา รถผมคงซ่อมจบไปนานแล้วครับ
แต่ปัญหาคือ รถผมเสียบ OBD Scan มันไม่มี Error ใดๆ แต่อาการเสียมันมีครับ
อู่ที่ผมเคยไปทำ ใช้ OBD Scan ยี่ห้อ G-Scan
(http://image.free.in.th/v/2013/ib/190902125025.JPG) (http://picture.in.th/id/0c34e1be2ad0c08bc8728aff22f63d1d)
1. ซึ่งมันบอกได้ว่า O2 Sensor ตัวที่ 2 ของผมทำงานผิดปกติ = กราฟการทำงานค้างที่ 0.9 V ไม่มีการขยับเลย
2. แต่คอยล์จุดระเบิดของผมที่มีไฟรั่วนั้น = OBD Scan บอกไม่ได้ (หรือ OBD Scan ยี่ห้ออื่นๆ บอกได้ ??)
ต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ ทดสอบไฟรั่วที่คอยล์จุดระเบิด จนพบว่า คอยล์จุดระเบิดตัวที่ 1, 2, 4 ของผมมีไฟรั่ว
(http://image.free.in.th/v/2013/iv/190902125330.JPG) (http://picture.in.th/id/8d7228489b0a82bfdb9808fc0dc1cde6)
3. ผมมองโลกในแง่ดีนะ ว่าอะไหล่ที่ผมเปลี่ยน แม้มันจะไม่เสีย แต่มันก็เสื่อมตามอายุ (12 ปี)
การเปลี่ยนอะไหล่แบบนี้ ผมถือว่าเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ซึ่งมันก็ดีกับรถ แต่ไม่ดีกับเงินในกระเป๋าของผมเท่าไร :'( :'(
4. ผมคงไม่ตั้งต้นใหม่ครับ เพราะซ่อมไปพอสมควรแล้ว
ปัญหาก็ถูกแก้ไข คลี่คลายมาเรื่อยๆ แล้ว = ซึ่งปลายทางตอนจบของหัวใจ จะจบอย่างไร เจ็บแค่ไหน ไม่รู้เลย ;)
แต่ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากเจอช่างที่ใส่ใจ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผมได้ตรงจุดมากกว่า ซึ่งผมก็ยังหาไม่ได้ = อยากร้องไห้ :'( :'( :'(
ตรง O2 นี่หรือเปล่าครับ
O2 เสียก็พารวนไปหมดได้เหมือนกันนะครับ เพราะกล่องเขาจะเอาข้อมูลจาก O2 มาคำนวณด้วย พอมีตัวไหนที่ส่งข้อมูลผิดพลาดไป ก็พาผิดพลาดกันทั้งระบบ
-
คุณ Tom46 ครับ
ผมเปลี่ยน O2 Sensor ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 เป็นของเทียบยี่ห้อ Walker แล้วครับ
ตามรายการที่ 2 กับ 5 ครับ
O2 ตัวที่ 1 = ยังทำงานปกติ กราฟมีการขึ้นลง ระหว่าง 0.1 - 0.9 Volt
แต่ผมก็เปลี่ยน O2 Sensor ตัวที่ 1 ด้วยครับ
O2 ตัวที่ 2 = ทำงานผิดปกติ กราฟค้างอยู่ที่ 0.9 Volt
แม้ช่างที่อู่จะบอกว่า O2 ตัวที่ 2 ไม่ส่งผลให้เครื่องยนต์สั่น
แต่ส่งผลเกี่ยวกับการปล่อยไอเสีย (ถ้าผมจำไม่ผิด)
และผมก็เปลี่ยน O2 Sensor ตัวที่ 2 ด้วยครับ
-
อ๋อครับ ถ้าเปลี่ยนไปแล้วคงข้ามเรื่องนี้ไปได้อีกเรื่องนึงละครับ
-
คุณ Tom46 ครับ
เรื่องที่คุณ JBRC แนะนำให้เปลี่ยนหัวฉีดน้ำมัน 4 หัว = คุณ Tom46 มีความเห็นอย่างไรบ้างครับ
ขอบคุณครับ
-
เรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันละครับ เพราะเห็นว่า มีการล้าง เทส เช็ค มาแล้ว
นอกเหนือจากว่าที่ล้างหัวฉีดมา ไม่ได้ทำแบบที่เขาทำๆกัน เพราะ เคยได้ยินมาเหมือนกันว่า บางทีไม่มีการเทส บนแท่นเทส ทำเพียงแค่เอามาต้มๆน้ำทำความสะอาด
ปกติการเทส เขาอัดแรงดันไว้แต่สั่งไม่ให้ฉีด เพื่อเช็คการรั่วของหัวฉีดก่อน ว่ามีการรั่วออกมาไหม แล้วก็มา ฉีด เทสในแท่นที่หลอดแก้วพร้อมกัน ดูปริมาณว่าฉีดมาแล้ว แต่ละหัวฉีดมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร แล้วก็ทำล้างด้วยน้ำยา ใช้น้ำยาสั่งฉีดไปเรื่อยๆตามวิธีของเขา แล้วก็มาเปลี่ยนกรอง โอริงก่อนใส่ ครับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ที่ล้างมาเขาทำแบบนี้ด้วยหรือเปล่าละครับ
-
เรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันละครับ เพราะเห็นว่า มีการล้าง เทส เช็ค มาแล้ว
นอกเหนือจากว่าที่ล้างหัวฉีดมา ไม่ได้ทำแบบที่เขาทำๆกัน เพราะ เคยได้ยินมาเหมือนกันว่า บางทีไม่มีการเทส บนแท่นเทส ทำเพียงแค่เอามาต้มๆน้ำทำความสะอาด
ปกติการเทส เขาอัดแรงดันไว้แต่สั่งไม่ให้ฉีด เพื่อเช็คการรั่วของหัวฉีดก่อน ว่ามีการรั่วออกมาไหม แล้วก็มา ฉีด เทสในแท่นที่หลอดแก้วพร้อมกัน ดูปริมาณว่าฉีดมาแล้ว แต่ละหัวฉีดมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร แล้วก็ทำล้างด้วยน้ำยา ใช้น้ำยาสั่งฉีดไปเรื่อยๆตามวิธีของเขา แล้วก็มาเปลี่ยนกรอง โอริงก่อนใส่ ครับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ที่ล้างมาเขาทำแบบนี้ด้วยหรือเปล่าละครับ
การล้างหัวฉีด ทำตามที่คุณ Tom46 ว่ามาทุกประการครับ (เว้นแต่การเช็คการรั่ว ไม่แน่ใจว่าได้ทำไหมครับ)
ส่วนการเทสการจ่ายน้ำมัน = ทำ 2 ครั้งครับ คือ ก่อนล้างหัวฉีด และ หลังล้างหัวฉีดแล้ว
ซึ่งการจ่ายน้ำมันทั้งก่อน และหลังล้างหัวฉีด = ปกติครับ
ผลคือ ปกติ ครับ
-
ความรู้สึกส่วนตัวนะครับ
ถ้าปกติส่งหัวฉีดไปล้าง ถ้ามันผิดปกติจริงร้านเทสเขาต้องบอกมาอยู่ ส่วนมากร้านล้างเขามักมีหัวฉีดไว้ขายกันอยู่แล้ว เขาก็คงน่าจะต้องเชียร์มาให้เปลี่ยนกันอยู่ละครับ ถ้าเขาไม่ได้พูดถึง ล้างแล้วเทสแล้ว มันก็น่าจะพอเชื่อถือได้อยู่ในระดับนึงนะครับ
ถ้ายังติดใจเรื่องหัวฉีดอยู่ ผมว่าน่าจะลองดูที่เขามีเครื่องมืออ่านแบบ เรียลไทม์ มีการค่าทำงานของแต่ละกระบอกสูบ ว่ามีอะไรผิดปกติไหม ถ้าหัวฉีดเวลาอยู่กับเครื่องแล้วมีปัญหาจากสายไฟไม่มีสัญญาณมาสั่งให้ทำ ค่ามันก็น่าจะความแตกต่างอยู่ครับ
อย่างเครื่องผมเขาใช้ INPA อ่านกันมันจะบอกค่าการทำงานแบบเรียลไทม์มา อันนี้น่าจะวิเคราะห์กันได้ง่ายขึ้นกว่าครับ แต่ผมไม่รู้ว่าของฮอนด้าเขาใช้อะไรอ่านกันละครับ
-
เคยเจอปัญหานี้กับรถมือสอง รอบตก ไม่นิ่ง ฯลฯ
ล้างปีกผีเสื้อ เปลี่ยนปีกเสื้อ ไม่หาย
สุดท้ายเปลี่ยนเครื่องใหม่ยกชุด หายครับ แน่น ๆ เลย 8)
-
เคยเจอปัญหานี้กับรถมือสอง รอบตก ไม่นิ่ง ฯลฯ
ล้างปีกผีเสื้อ เปลี่ยนปีกเสื้อ ไม่หาย
สุดท้ายเปลี่ยนเครื่องใหม่ยกชุด หายครับ แน่น ๆ เลย 8)
แบบนี้ ต้องเอา K20A มาวางใน City ZX แล้วล่ะ
จะได้ไล่กวด Civic 1.5 Turbo ได้ครับ ;)